Muktinath, haut lieu de pèlerinage bouddhiste et hindou
J10. Une étonnante source pétrifiante
Chödzong Khola, Chödzong Gompa, Chaka Khola, Amaka (+820m, -400m, 13,5 km)
Nous montons une centaine de mètres pour aller au complexe monastique Chödzong Gompa, dans une gorge étroite et un sentier aménagé. Il y a de nombreuses grottes avec quelques peintures très abîmées. Quant au monastère, il est fermé depuis plusieurs années.
De là-haut, la vue est splendide sur la vallée et la rivière Chödzong Khola qui serpente.
Randonnée les pieds dans l’eau
Retour vers le campement, puis vers les chortens qui dominent la vallée pour prendre un sentier balcon. Nous descendons ensuite vers la rivière Chödzong Khola. 
Là, nous chaussons les sandales, car nous allons traverser la rivière à de nombreuses reprises. Les mules arrivent derrière nous. Elles peinent dans la descente, car leur chargement les pousse. L’une d’entre elles fait même demi-tour, avant que le muletier n’intervienne.
Nous descendons le long de la rivière, tantôt sur une rive, tantôt sur l’autre. Nous sommes entourés par de hautes falaises. La pierre est noire, sans doute du schiste, ce qui donne une ambiance sombre aux paysages. Puis, nous approchons d’une étrange concrétion de couleur orange. Au-dessus, l’eau affleure en surface, bouillonne, déposant des sédiments rouges. Cela fait penser à un phénomène volcanique, comme au Dallol, mais non, c’est en fait une source pétrifiante.
Les bergeries d’Amaka
Arrivés au confluent des rivières, nous partons à gauche pour remonter la rivière Chaka Khola dans un fond de vallée ouvert. L’eau est un peu plus froide, car elle vient des glaciers. Au bout de la gorge, nous retrouvons nos cuisiniers qui nous ont préparé un bon repas, comme d’habitude. C’est l’estomac bien rempli que nous attaquons une montée raide dans une gorge étroite, avant de prendre de bons petits lacets bien tracés pour avaler environ 500m de dénivelé. Une fois sortis des gorges, la montée se fait beaucoup plus douce pendant environ 200m sur un plateau incliné. Puis, nous rejoignons les crêtes à 4430m d’altitude.
C’est maintenant plat avant de descendre vers les bergeries d’Amaka, où il y a beaucoup de vent. Nous allons passer notre 2ème nuit au-dessus de 4000m. Nous devions avoir une belle vue sur les chaînes de l’Annapurna et du Dhaulagiri, mais les sommets sont couverts. Quelle ne fut pas notre surprise de voir 2 yacks venir boire à la rivière juste en dessous du campement. Nous les prenons bien sûr en photo, car ces animaux en imposent! Les bergers rentrent dans leurs abris avec leurs troupeaux de chèvres et de moutons.
J11. Le monastère suspendu de Luri Gompa
Amaka, Ghara, monastère de Luri Gompa, grottes de Tashi Kabum, Yara (+300m, -840m, 14 km)
Nous quittons l’alpage d’Amaka. Un berger dort sous des couvertures dans son abri rustique. Il lève la tête, et nous sourit quand Dhana l’interpelle. La montée est très tranquille jusqu’au col du Ghara La à 4380m. A gauche la chaîne des Damodar Himal se dévoile. Le Dhaulagiri est un peu dégagé, tout du moins sa base, tout comme le Nilgiri et l’Annapurna 1. Le Tilicho est aux abonnés absents, par contre le Yaqwakang est bien dégagé.
Attendons un moment, mais les nuages bougent très peu. Au col suivant, les mules nous rattrapent. Nous avons une vue plongeante sur Yara, notre étape du jour et sa falaise de pénitents. On s’engage dans une longue descente, le chemin serpente sous des arches colorées. Au milieu de nulle part, nous découvrons un homme assis en train d’extraire des roches jaunes. Ces roches réduites en poudre formeront la teinte jaune utilisée pour repeindre la Gompa.
Étonnant monastère suspendu de Luri Gompa
Une halte au village de Ghara pour prendre un thé est bien appréciée, avant de continuer vers le monastère suspendu de Luri Gompa. Son accès a été aménagé avec un grand escalier métallique, donc plus d’arête ni de sentier aérien. En haut, nous découvrons le monastère principal, un très beau chorten et des fresques bouddhiques de toute beauté. Il est tenu par une none qui, contrairement aux autres monastères, nous autorise à prendre des photos.
Les grottes de Tashi Kabum
On se dirige ensuite vers les grottes de Tashi Kabum. Il y a un très beau chorten et des fresques au plafond de toute beauté, datant du 13ème siècle. En rejoignant la piste en bas, l’un des assistants-cuisiniers est venu à notre rencontre avec sa théière remplie de citronnade fraîche. Geste bien apprécié, car il fait chaud. 
Il nous reste environ 45mn en longeant la rivière de galets pour arriver au village de Yara. Un renard nous observe du haut de la crête. À cause du vent et de la poussière, nous dormirons dans le lodge.
Après un bon repas réparateur, une douche chaude et une petite lessive, chacun se repose. En fin d’après-midi, nous faisons un tour de village qui est très arboré. Nous nous approchons de la falaise de pénitents en profitant des belles lumières de fin de journée.
J12. Tangye, très beau village aux multiples chortens
Yara, Dhey, Tangye (+810m, -1070m, 16 km)
Nous partons à travers les cultures d’orge, les plantations de pommiers. Nous remontons un éboulis raide et nous faufilons entre les cheminées de conglomérat. Au bout des falaises sculptées de Yara se trouve un premier plateau avec un col à 4000m. C’est là que nous nous rendons. De grands plateaux désertiques alternent avec des canyons profonds.
Attention au vide!
Par un sentier caillouteux bien raide, nous descendons jusqu’à la rivière Dhey Khola. Nous comptions prendre la passerelle, mais celle-ci a été emportée. La seule alternative est le pont suspendu, mais de l’autre côté, pour redescendre à la rivière, nous devons emprunter un sentier en lacets très fins et exposés au vide. Concentration maximale et éviter de regarder en bas, car la chute est interdite. Quant aux mules, elles passent à gué et n’ont aucun problème à traverser la rivière. Après avoir longé la Dhey Khola pendant un certain temps, nous prenons une pause thé au petit village de Dhey.
Un vent à décorner les bœufs
En descendant, on aperçoit au loin le petit village de Dye, ainsi que les villages de Tsarang et de Marang où nous sommes passés il y a quelques jours. Nous avons environ 500m de montée dans la terre ocre pour rejoindre la piste. Le vent s’est monté et il s’agit de trouver un endroit un peu protégé, afin de s’abriter pour le pique-nique. 
Après le déjeuner nous prenons un chemin dans un premier canyon où le vent s’engouffre et nous pousse, heureusement vers la falaise. Puis, nous traversons un grand plateau, tout en faux plats népalais, avant de descendre dans un canyon encore plus venté. Les galets sous nos chaussures sont comme des roulements à billes.
Tangye la magnifique
Arrivée par une longue descente au très beau village de Tangye, petite oasis de verdure et de culture d’orge, perdu au milieu d’un désert de galets.
Après une bonne douche et un peu de repos, nous allons visiter le village, profitant des belles lumières de la fin de journée. Les champs d’orge, balayés par le vent, forment un premier plan, contrastant avec les alignements de chortens multicolores et de murs à mani. Sous un des chortens se trouvent des fresques, malheureusement bien dégradées par l’humidité.
Un peu plus loin, deux femmes discutent un chapelet à la main et se prêtent volontiers à une petite séance photo.
J13. Sur la trace des guerriers Khampas
Tangye, col de Paha, Narsing Khola (+1450m, -700m, 17 km)
Le temps est gris au lever. Nous sortons du village en passant devant le dispensaire, puis descendons vers la Tanggye Khola. Un pont suspendu nous permet de traverser, puis nous montons un peu avant de prendre un joli sentier balcon agrémenté de touffes de fleurs violette. Un autre pont suspendu enjambe la Yak Khola. C’est ensuite que les choses sérieuses commencent, lorsque nous nous dirigeons vers l’alpage de Paha et le col de Paha qui culmine à 4190m.
Au col, nous parcourons un large arc de cercle vers la gauche en remontons encore de 300m jusqu’à un autre col, puis un autre et encore un autre, avec à chaque fois quelques mètres de dénivelée en plus dans les jambes. Le ciel est de plus en plus gris. Ensuite, une longue traversée de falaise assez fine nous attend. Si les mules sont passées par là, nous devrions y arriver aussi! On aperçoit le camp de l’autre côté. Il ne nous reste plus qu’à descendre jusqu’à la Narsing Khola en faisant attention.
Quelques gouttes de pluie nous accompagnent. On met les sandales pour traverser, sauf les plus téméraires qui passent sur les gros rochers. Il nous faut encore puiser de l’énergie pour grimper les derniers mètres avant le campement, le 3ème au-dessus de 4000m. En pleine période de mousson, de nombreux locaux viennent ici pour récolter de la ciboulette, qui pousse naturellement. Le site est un ancien magar (camp retranché) des guerriers khampas. Quelques ruines sont encore visibles.
J14. Green Camp, le dernier bivouac avant Muktinath
Narsing Khola, Green Camp (+870m, -680m, 14 km)
Au lever, le ciel est relativement clair. Nous laissons partir l’équipe de cuisine. Aujourd’hui, ils nous préparent un repas chaud pour le déjeuner. Nous remontons tranquillement les pâturages du versant sud de la rivière Narsing Khola pour atteindre un petit col vers 4200m, offrant en principe de belles vues sur les sommets enneigés. Mais nous redescendons vers le bas Mustang et la mousson nous rattrape. Adieu les cieux dégagés.
Après une traversée, nous descendons vers l‘alpage de Khampa Camp où l’on va faire la pause de midi. L’équipe de cuisine s’affaire dans une ancienne bergerie en ruine. Après avoir essuyé du vent et une bruine fine en marchant, cela se calme le temps du repas, mais il ne fait pas bien chaud pour autant. Nous descendons ensuite jusqu’à la Yackchu Khola vers 4000m, que l’on traverse à gué sans problème. Puis, nous poursuivons sur un sentier balcon assez long et légèrement montant entre 4000m et 4300m jusqu’à un second col.
De là, nous traçons un arc de cercle dans un éboulis jusqu’au dernier col. De l’autre côté, nous voyons au loin notre itinéraire du début de trek avec les vergers de pommiers, Chuksang, Gelling, … Il nous reste environ 45mn à travers les alpages du bas Mustang pour rejoindre notre dernier campement, le 4ème au-dessus de 4000m, le très sauvage Green Camp. Par contre, il ne fait pas chaud et pour la première fois, nous sortons les doudounes.
J15. Muktinath, haut lieu de l’hindouisme et du bouddhisme
Green Camp, Muktinath (+250m, -760m, 11 km)
Au lever, à 6h, le grésil est de nouveau de retour. En partant, c’est une neige fine qui nous accompagne. La prémousson est bien là, nous allons donc devoir imaginer, depuis les alpages, la vue qui s’étend du Dhaulagiri au nord Mustang! Peu après le départ, nous apercevons un couple d’oies himalayennes, puis un jeune lapin passe entre Philippe et moi. Cela monte un peu avant de se poursuivre par un sentier balcon en légère descente pour arriver au col de Gyu La à 4080m. Les sommets sont toujours bien pris. C’est ici que nous sortons officiellement du Mustang.
Muktinath aujourd’hui
Nous descendons vers Muktinath, point final de notre trek. Le soleil fait de très brèves apparitions et quelques sommets daignent se montrer tels que le Yaqwakang et le Muktinath Peak. En arrivant à Muktinath, la pluie fine reprend. On traverse le village ancien, un pont suspendu puis l’on arrive au niveau du sanctuaire hindouiste et ses 108 sources sacrées. 
C’est un lieu historique de pèlerinage où des milliers de pèlerins se pressent chaque année pour se purifier. Les hindouistes les plus téméraires passent sous les 108 robinets d’eau bien froide, puis se trempent dans deux grands bains. Ils sont ainsi purifiés et peuvent aller prier dans le sanctuaire de Muktinath.
Mais ce que nous voyons ressemble plus à un défi entre potes, des jeunes se filmant en courant sous les jets d’eau, des vidéos que l’on retrouvera sur Instagram ou TikTok… Et la religion, dans tout cela? Un ballet incessant d’hélicoptères passe au-dessus de nos têtes déposant les hindous friqués au pied du sanctuaire. Nous traversons la partie récente de Muktinath, qui elle aussi ne fait pas rêver, avec des quantités d’hôtels en construction pour accueillir les riches pèlerins… il y a décidément du commerce à faire avec la religion.
Le repas de fin trek
Notre équipe de cuisine nous prépare le repas dans un restaurant de Muktinath. Aujourd’hui, les transports sont en grève, alors pendant que nous déjeunons, Dhana et Kanchha essaient de trouver deux taxis pour aller de Muktinath à Jomoson. Ils réussiront finalement et nous arrivons vers 14h30 au lodge Marco Polo à Jomoson, juste en face de l’aéroport.
Ce soir, nous mangeons avec l’ensemble de l’équipe de trek que nous pouvons remercier chaleureusement. Que ce soit, l’équipe d’accompagnement, de logistique, la team cuisine ou notre muletier, chacun a été aux petits soins avec nous. Nous avons ressenti une grande connivence et fraternité entre eux, ce qui a créé une bonne ambiance pendant toute la durée du trek. De leur côté, ils ont dit avoir été heureux d’avoir un groupe homogène et sans histoire.